La vite è la pianta coltivata che viene trattata più frequentemente a causa dell'attacco dell'oidio e della peronospora. Ciò avviene soprattutto nella viticoltura convenzionale, dove la concimazione continua dello strato superiore del suolo fa sì che le viti non abbiano più bisogno di «lottare» per radicarsi in profondità nel sottosuolo e non possano quindi beneficiare dei funghi micorrizici simbiotici. A causa dell'indebolimento che ne deriva, diventano meno resistenti agli agenti patogeni. Fu così che a partire dagli anni Cinquanta, erbicidi, pesticidi e fungicidi fecero il loro ingresso sempre più massiccio nella viticoltura. Nelle aziende biologiche, invece, i funghi radicali e una vita del suolo diversificata rafforzano la resilienza contro i funghi dannosi.
Siccità e precipitazioni abbondanti come sfida crescente
Ciononostante, anche i viticoltori biologici devono ricorrere se necessario ai prodotti fitosanitari autorizzati contro i funghi, ossia lo zolfo e la cosiddetta poltiglia bordolese. Si tratta di un miscuglio di calce e di una soluzione acquosa di solfato di rame. Le quantità che possono distribuire variano secondo le diverse direttive delle singole associazioni dell'agricoltura biologica. A causa del moltiplicarsi degli episodi di piogge intense nelle regioni più settentrionali e della siccità persistente nel sud, le piante si indeboliscono sempre più, rendendole più vulnerabili agli attacchi di parassiti e malattie.
L'aiuto delle nuove selezioni
Per evitare che si producano perdite di raccolto sempre maggiori e un ricorso crescente ai prodotti fitosanitari nel vigneto, è indispensabile, nell'ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici, selezionare e sperimentare nuovi vitigni più resistenti. E ciò non con l'ausilio dell'ingegneria genetica, bensì attraverso incroci di viti selvatiche con varietà europee dai riconosciuti pregi gustativi. Queste nuove viti resistenti ai funghi sono denominate PIWI. Queste viti sono l'alternativa perfetta alle varietà europee note ma sensibili alle malattie, poiché richiedono solo rari trattamenti, il che consente un risparmio del 50–80 % dei prodotti fitosanitari. Così anche il dispendio energetico e le emissioni di CO₂ diminuiscono sensibilmente rispetto alla cura delle viti standard.
Qualità e accettazione crescenti dei vini PIWI
Il futuro dirà quali di queste nuove creazioni si affermeranno nelle diverse condizioni locali. Al momento, in Germania soltanto circa il quattro per cento della superficie viticola coltivata è piantata a PIWI. La tendenza è tuttavia chiaramente al rialzo, anche perché molti appassionati di vino desiderano esplorare una maggiore varietà e sono sempre più alla ricerca di vini dal carattere spiccato. Le nuove varietà, con il loro patrimonio genetico ampliato, aprono questa possibilità. Per quanto riguarda la loro qualità, le nuove creazioni sono sempre più convincenti, il che si esprime in punteggi sempre più elevati attribuiti da giurie di specialisti. Negli ultimi anni i viticoltori hanno potuto acquisire sempre più esperienza in cantina con questi vitigni relativamente giovani, e la qualità dei vini PIWI migliora di conseguenza in modo continuo.
Una soluzione economicamente sostenibile attraverso l'incrocio di viti selvatiche naturalmente immuni con varietà classiche di successo si concretizza tuttavia solo se, oltre agli esperti, anche i consumatori vengono conquistati da queste nuove creazioni. Queste portano, per citarne solo alcune, nomi come Cabernet Jura, Cabernet Blanc, Cabertin, Cabernet Cortis, Pinotin, Muscaris, Souvignier gris o Sauvignac.
Il commerciante di vini biologici Delinat come pioniere dello sviluppo PIWI
Il commerciante di vini biologici svizzero Delinat, i cui viticoltori partner devono rispettare i criteri ecologici più severi del mercato, si impegna da tempo per la selezione di vitigni e ha assunto un ruolo pionieristico accanto e in collaborazione con il rinomato esperto in selezione di viti e PIWI, Valentin Blattner. Già negli anni Novanta, il Château Duvivier, la tenuta di proprietà del commerciante di vini biologici svizzero, fu il primo in Francia a ottenere un'autorizzazione speciale. Da allora vi si sperimentano nuove varietà su larga scala.
Grazie alla proficua collaborazione con Valentin Blattner e a una nuova partnership strategica con Mercier, un centro francese di ricerca e sviluppo per la viticoltura, la ricerca può essere notevolmente intensificata e nuovi progetti possono essere condotti al Château Duvivier in modo più ampio e più approfondito.
L'obiettivo è diffondere questi vitigni innovativi presso i viticoltori e farli conoscere meglio ai consumatori. La selezione vera e propria viene effettuata da Valentin Blattner presso l'azienda partner di Delinat, Albet i Noya, in Catalogna. Lì, nel campo sperimentale, crescono già diverse migliaia di nuovi vitigni PIWI. Ogni anno se ne aggiungono di nuovi. Parallelamente, quelli più vecchi vengono eliminati se non soddisfano tutti i requisiti.
Omologazione in un numero sempre maggiore di regioni
In Svizzera e in Germania è già omologato un numero considerevole di vitigni PIWI. In Francia il loro numero continua a crescere, ma in alcune regioni non sono autorizzati per la denominazione di origine protetta (Appellation). In Italia alcune varietà sono omologate in singole regioni, ma in alcune zone la coltivazione è ancora complicata. La Spagna e il Portogallo non hanno ancora dato ufficialmente il via libera ai vitigni PIWI, ma ciò dovrebbe presto cambiare grazie all'impegno di Josep Maria Albet i Noya e di Valentin Blattner.
L'impoverimento varietale e le monocolture come ulteriore problema
Le conseguenze devastanti che un impoverimento genetico può avere sono illustrate dalla Grande Carestia in Irlanda tra il 1845 e il 1852, durante la quale un milione di abitanti dell'isola perirono. Fu la conseguenza di un attacco fungino alla patata, che all'epoca rappresentava l'alimento principale degli abitanti dell'isola. Poiché venivano coltivate soltanto due varietà sensibili e non resistenti, l'intero raccolto fu distrutto. In seguito alla carestia, un milione di persone morì e milioni emigrarono.
Attualmente due specie di funghi minacciano la banana Cavendish, che con una quota del 96 per cento rappresenta la varietà economicamente più importante al mondo. Il suo progressivo declino avrebbe conseguenze drastiche per le popolazioni delle zone di coltivazione e potrebbe privarle dei loro mezzi di sussistenza. In tutto il mondo si effettuano quindi ricerche febbrili per trovare riserve residue di varietà originali di banana, al fine di poterne introdurre per incrocio l'eventuale resistenza ai funghi nella Cavendish. Si sta inoltre esplorando come la coltura mista possa attenuare il problema, poiché la coltivazione in immense monocolture contribuisce in modo determinante alla diffusione della malattia fungina.
Come in altri settori agricoli e ortofrutticoli, anche in viticoltura la concentrazione su un numero sempre minore di varietà e la coltivazione in monocoltura aggravano la situazione critica legata ai cambiamenti climatici.
Abbiamo parlato dell'importanza dei vitigni antichi e del declino della diversità varietale in viticoltura con il rinomato esperto Valentin Blattner, che sviluppa numerose nuove varietà in cooperazione con Delinat e le valuta su larga scala circa la loro idoneità.
Intervista con Valentin Blattner sul declino della diversità varietale in viticoltura
natourerfahren: Perché il declino della diversità dei vitigni nella viticoltura è un problema?
V. Blattner: Una monocoltura genetica è sempre problematica. Quando si pianta un'intera superficie viticola con un'unica genetica, si ha il problema che tutto l'ambiente biologico, come i funghi, si adatta a questa genetica e la attacca. Il Pinot Nero ne è un buon esempio, la cui genetica non si è praticamente modificata negli ultimi 500 anni. I funghi si sono perfettamente adattati a questo vitigno e vi trovano condizioni ottimali.
Domanda: Come si presenta la diversità varietale nella viticoltura mondiale attuale?
Risposta: Su scala globale, si può difficilmente parlare di diversità varietale, piuttosto di uniformità. Si tratta soprattutto di ciò che si commercializza bene. Lo Chardonnay, il Pinot Nero, il Cabernet Sauvignon e il Merlot dominano, poiché il marketing li presenta come i migliori. In fondo si tratta però di una preferenza personale. Ad esempio si sostiene che lo Chardonnay sia il migliore, ma io per parte mia lo trovo uno dei vitigni più monotoni, poiché non ha molto sapore e ha bisogno del legno di rovere per risultare interessante.
Domanda: Un cambiamento di vitigni sarebbe necessario per rendere la viticoltura più sostenibile?
Risposta: Assolutamente. Già solo con l'utilizzo della genetica di resistenza disponibile oggi grazie agli incroci, sarebbe possibile migliorare la situazione. Esistono incroci con viti selvatiche che offrono sia qualità sia resistenza alle malattie. Ciò rende più difficile per i funghi attaccare le piante e consente ai viticoltori una produzione più vantaggiosa mantenendo al contempo un'elevata qualità. Le varietà classiche non avranno più futuro, perché non sono né economicamente né ecologicamente sostenibili.
Domanda: Ha senso piantare diverse varietà in un vigneto anziché una sola varietà a filari?
Risposta: Assolutamente. Le monocolture non funzionano mai a lungo termine. Quando in ogni filare è presente una base genetica diversa, è più difficile per il fungo specializzarsi su una genetica specifica. Il vigneto rimane così complessivamente più sano ed è più semplice per il viticoltore. La cosa più sciocca è piantare un intero vigneto con una sola varietà come il Pinot Nero – dal punto di vista ecologico non ha senso.
Domanda: Lei seleziona anche nuovi vitigni resistenti. Da dove provengono i vitigni resistenti che utilizza come base?
Risposta: Questi vitigni provengono tutti da viti selvatiche presenti in regioni dove i funghi sono molto diffusi e dove le viti locali hanno sviluppato una resistenza. Questa resistenza viene poi introdotta per incrocio nei nostri vitigni noti. Si combina così il sapore desiderato con la resistenza proveniente da viti selvatiche come Vitis riparia o Vitis amurensis.
Domanda: Come si trovano queste viti selvatiche e quanto è complessa la selezione?
Risposta: Queste viti selvatiche sono note. Ad esempio esiste il Vitis riparia lungo il Mississippi, che presenta una buona resistenza all'oidio. O il Vitis amurensis dall'Asia, che cresce sulle rive del fiume Amur. A seconda della caratteristica cercata, come ad esempio una resistenza alle malattie batteriche, si trovano viti selvatiche adeguate in diverse regioni del mondo. Questi meccanismi di resistenza sono essenziali per il futuro della viticoltura.
Domanda: Quali caratteristiche saranno importanti in futuro, e come si evolvono i suoi obiettivi di selezione?
Risposta: Varia da regione a regione. Da noi le malattie fungine come l'oidio e la peronospora nonché la botrite rappresentano le sfide maggiori. Per affrontarle, servono grappoli con buccia spessa e struttura arieggiata. Anche la resistenza alla siccità diventa sempre più importante. I vitigni europei mostrano qui un potenziale che viene sfruttato nella selezione.
Domanda: Esiste un potenziale genetico nei vitigni europei che non è ancora stato pienamente sfruttato?
Risposta: Sì, il potenziale è ben lontano dall'essere esaurito. La selezione non è stata finora il tema principale nella viticoltura, ma ciò cambierà in futuro. Ogni regione dovrà sviluppare i propri programmi di selezione per rispondere alle sfide locali.
